Jedna z mála věcí, které byly potřeba po koupi mé Mazdy udělat, byla výměna spojky. Nakonec jsem se rozhodl vyměnit spojku svépomocí.

Výměna spojky na Mazdě, konkrétně Mazdě 6 GY 2.0 MZR-CD 105 kW, se ukázala krapet složitější, než se mohlo zdát, ale nepředbíhejme.

Pokud máte první generaci v naftě, pravděpodobně vás čeká i výměna dvouhmotového setrvačníku. Je dobré vyměnit setrvačník, pokud nevíte, kdy byl měněn. Nebo jestli vůbec byl měněn. Setrvačník by měl v autě vydržet běžný nájezd okolo 200 000 kilometrů. Pak už vás čeká jen zvolení správných dílů. V naftové variantě existují dvě převodovky: ta první s pěti rychlostními stupni pro předfacelift a poté druhá, se šesti, u faceliftu.

Co bude potřeba?

Pro mojí Mazdu 6, která má šestistupňovou převodovku, tedy se jedná o pofacelift, jsou čísla dílů následující:
RF30-16-460B lamela,
RF30-16-610A setrvačník,
L304-16-410A přítlační talíř.

Osobně bych volil značky Luk nebo Sachs. Čemu bych se vyhnul, je například Valeo.

Dále je vhodné vyměnit spojkové ložisko a šrouby na setrvačníku. Spojkové ložisko bývá obvykle v kitu s lamelou a přítlačným talířem. Tuto skutečnost si určitě ověřte.

Když už máme sundanou převodovku, můžeme i vyměnit gufero na klice. Jedná se o těsnění mezi klikovou hřídelí a skříní převodovky. Já měl těsnění suché a nepozoroval jsem žádný únik oleje.

Nezapomeňte i na olej do převodovky, Mazda má mokré poloosy. To znamená, že dojde k vypuštění oleje z převodovky. Převodovka by měla mít náplň okolo dvou a půl litru. Výrobce udává viskozitu převodového oleje 75W90. Osobně doporučím viskozitu 75W85, nebo 75W80. Viskozita 75W80 je vhodná, pokud pociťujete velmi špatné řazení jedničky a dvojky v mrazivých dnech. To byl i můj případ.

Při sundávání nápravnice je potřeba odpojit hadice od posilovače řízení. Takže nezapomeňte na koupi servokapaliny, bude dostačovat litrová náplň.

Zde vám dám seznam věcí, které jsem koupil já:

• Spojková sada LuK 625 3072 00 SAC – 3 920,00 Kč,
• Setrvačník LUK LuK DMF 415 0483 10 – 9 008,00 Kč,
• Sada šroubů, setrvačník LUK 411 0196 10 – 534,00 Kč,
• 3x Olej převodový Ravenol 75W-80 MTF-2, 1L – celkem 1 155,00 Kč.

Servokapaliny byla, co dílna dala.

K výměně samotné spojky potřebujete dílnu se zvedákem a dále minimálně jednoho člověka k ruce. My jsme byli dva s občasnou pomocí třetího. Dobré je mít k ruce teleskopickou vzpěru. Hodí se i stahovák na kulové čepy a momentový klíč. Nezapomeňte také na trn k vycentrování samotné lamely.

Demontáž nápravy

A teď už k samotné demontáži potřebných věcí. Předem se omlouvám, pokud něco vynechám. Původně jsem neplánoval, že o tom budu psát, a samotná výměna už taky proběhla před nějakou dobou.

Jako první si auto zvedneme a sundáme přední kola. Následuje odšroubování dvou matic z čepů na ramenách. Vyšroubujeme i šroub na příčném rameni a také na řídících tyčí. No prostě odpojíme těhlice od nápravnice.

Pokud máte xenony, je dále potřeba částečně odmontovat podběhy. Zde je potřeba postupovat opatrně, pokud za ty plastové čepy nemáte náhradu. Za podběhem na levé straně se nachází kabelář vedoucí k čidlu naklápění světel. Konektor se nachází pod podběhem za mezichladičem.

Připravíme si nádobu na vypuštění oleje. Po levé straně na nápravnici najdeme hadici se sponou od posilovače. Hadici rozpojíme a olej nalijeme do připravené nádoby. Nyní odpojíme hadici motorovém prostoru u nádoby servokapaliny. Odpojenou hadici protáhneme mezi chladičem tak, aby se někde nezadrhla při sundání nápravnice. Dále je potřeba vyjmout šroub ze spodního silentbloku.

U pedálů si odmontujeme plastový kryt, za kterým se ukrývá tyč řazení. Řízení odpojíme od tisícihranu.

Zkontrolujeme, jestli je všechno připravené, a můžeme sundat samotnou nápravnici.

Motorový prostor

Nyní si připravíme motorový prostor. Zde je nutné demontovat baterii a samotný držák na baterii. Dále odpojíme váhu vzduchu na vzduchovém filtru. Odpojíme podtlakové hadičky a samotnou hadici na sání. Samotný filtr je nacvaknutý na packách. Pomocí plochého šroubováku vycvakneme čepy řazení – zde platí, že by na autě měl být zařazen neutrál. Po vycvaknutí čepů vyšroubujeme táhla řazení. U čepů se nachází čtyři šrouby. Nesmíme zapomenout na držák vzadu. Dále je nutné sundat hadici vedoucí od filtr boxu po samotné turbo. Zde pozor, nátrubek na samotném turbu je gumový. Po čase se rozpadne působením oleje z odvětrávání klikové hřídele a tepla z turba. Náhrada trubky nelze najít, takže je nutné si ji případně vyrobit!

Po vyjmutí hadice je nutné vyjmout chladič EGR ventilu. Připravíme si vhodné šroubky, které budu potřeba vložit do dvou hadiček vedoucích do chladiče. Šroubkama hadice zaslepíme, aby nedošlo k úniku většího množství chladicí kapaliny. Poté odpojíme samotné vedení spalin z EGR a chladič vyjmeme. Za chladičem se totiž nachází šrouby skříně převodovky.

Nyní odpojíme kabeláž – jeden konektor se nachází na zadní straně skříně převodovky a další dva by měly být na přední straně. Po odpojení kabeláže odmontujeme spojkový váleček ze skříně převodovky.

Také je potřeba odmontovat startér, zde si odpojíme kladný a záporný pól. Pokud si dobře vzpomínám, na startéru se nachází tři šrouby a jeden byl hodně blbě přístupný.

Opět si vše překontrolujeme, jestli nic nebude bránit vyjmutí skříně převodovky.

Pokud ne, už stačí pouze vyrazit poloosy. Na pravé poloose se nachází domeček, ten si demontujeme. Na levé straně skříně převodovky se nachází výpustný šroub převodového oleje. Nachystáme nádobu a olej do ní vylijeme. Nádobu nechápe poblíž. Nyní už je zapotřebí jen vyrazit poloosy. Poloosy nemusíme sundávat z náboje kola. Můžeme si je drátem či stahovačkou zachytit tak, aby nám nezavazely.

Po vyražení poloos bude potřeba vyvěsit motor, zde můžeme využít kusu trámu a kurtny. My jsme naštěstí měli vzpěru na motory. Po zachycení motoru můžeme demontovat silentbloky na převodovce. Pak už stačí demontovat šrouby v převodovce a převodovku sundat.

Nám se osvědčil tento postup: Vyjmout silentblok na převodovce, popustit si motor dolů. Poté vymontovat vrchní šrouby a auto jsme si mohli zvednout. Samotnou převodovku jsme si podepřeli vzpěrou a pokračovali v demontáži šroubů. No a převodovka byla dole.

Výměna samotné spojky

No a nyní se konečně můžeme vrhnout na samotnou výměnu spojky.

Začneme sundáním šroubů z přítlačného talíře. Tím si uvolníme lamelu. Následuje demontáž samotného dvouhmotového setrvačníku. Na převodovce vyloupneme spojkové ložisko a vložíme nové. Není zde potřeba nic mazat.

Usadíme na místo nový setrvačník, který dotáhneme podle předepsaného postupu. Já měl k dispozici servisní manuál pro starší generaci, takže jsem hodnoty použil z něj. Samozřejmě na setrvačník použijeme nové šrouby, ty utahujeme postupně do kříže. Utahovací moment je uveden 151–161 Nm. K zajištění setrvačníku existuje přípravek (jak jinak), já jsem k zajištění před pohybem použil velký plochý šroubovák mezi zuby startéru.

Po utažení položíme lamelu na setrvačník, na lamelu přiložíme přítlačák. Než přítlačák utáhneme, použijeme přípravek a lamelu si vycentrujeme.

Závěr

Nyní už stačí převodovku narazit zpět. Pokud jste vycentrovali lamelu správně, měla by to být hračka. Vrchní čtyři, včetně toho na startéru, utahujeme na moment 89–116 Nm. Dva u středu převodovky taktéž. Spodní tři na 37–51 Nm.

Přes veškerou snahu jsem nebyl schopen identifikovat, co je napouštěcí a kontrolní šroub. Nakonec jsem na předku převodovky našel krátký šroub, do kterého jsem pomocí hadičky začal napouštět postupně olej. Nejdříve jsem nalil trošku oleje s otevřeným výpušťákem, abych propláchl původní olej. Poté jsem výpustný šroub zašrouboval a dolil cca 2,5 litru, než se z okolí hadičky začal drát nový olej ven.

Teď už stačí pouze vše složit zpět. Nezapomeňte správně orientovat tisícihran zpět na posilovač, jinak budete mít křivě volant.

Při dopouštění servokapaliny dolijte nádobku. Poté nastartujte a zkontrolujte stav, případně zahýbejte koly. V nádobce by měla kapalina ubýt, dolijte opatrně další. Opět sedněte do auta a zahýbejte volantem. Poté, co se bude držet hladina, dolijte na rysku max. Sedněte zpět do auta a kola vytáčejte opakovaně do plného rejdu. Uslyšíte vrzavé zvuky, nelekejte se. Posilovač se odvzdušňuje. Vrzání v raidu u mě zmizelo do týdne. Není na škodu hladinu během toho týdne překontrolovat.

Na závěr dodám upozornění. Nejedná se o návod, ale o příklad, jak jsem při výměně spojky postupoval já. Vše děláte na vlastní riziko. Bez správného nářadí se do celé akce raději nepouštějte.